Bon, une petite huile démaquillante efficace avec, là aussi,  trois fois rien : 80 ml d'huile de noyau d'abricot (anti-teint terne, illuminatrice, pour les peaux sans tonus), à laquelle on ajoute 20 ml de mousse de babassu (ici) et 15 ml de glycérine (ici). J'ai également mis deux conservateurs : 15 gtes Cosgard (ici) et 5 gtes de vitamine (qu'on trouve partour). On peut s'arrêter là. Perso, comme je supporte bien (et que j'adore) les huiles essentielles, j'en ai rajouté deux : vanille et oranger doux (15 gtes de chaque). D'où un parfum que j'adore. Soit dit en passant, il ne s'agit pas là seulement de parfum mais également d'ajouts bénéfiques à la peau : l'oranger doux est un tonique cutané et la vanille possède mille vertus (hydratante, régénérante, illuminatrice...)

How to use it ? Idem qu'une huile démaquillante du commerce : on en met directement sur le visage (sans mettre d'eau au départ), on masse le visage avec l'huile pour décoller les impuretés, après on rince à l'eau ... et on est toute fraiche. La différence que cela fait avec les huiles démaquillantes du commerce est qu'il faut secouer la prépa avant de s'en servir et qu'elle n'est pas transparente. Bon, ça reste mieux que d'utiliser des produits dérivés de la pétrochimie qui poluent les évacuations d'eau en même temps que notre peau...

Avec des images qui bougent :

Alors : un petit démaquillant sur le mode du liniment oléo-calcaire mais de manière détournée.... : par le rajout d'émulsifiant pour obtenir quelque chose de crémeux et non de liquide

et avec deux huiles végétales qu'on ne s'attendrait peut-être pas à retrouver (onagre et argan).

pour les proportions : pas foulée : un verre d'eau de chaux (Aroma-Zone), un verre d'huiles végétales (moitié argan, moitié onagre), 2 c.a.s. d'acide stéarique et 2 c.a.s. d'alcool cétylique (que l'on peut trouver, entre autres, sur AZ également), j'ai rajouté de l'huile essentielle de basilic sacré (15 gtes), de la vitamine E (6 gtes) et du Cosgard (15 gtes ; conservateur phase aqueuse de chez AZ aussi). L'huile de bras n'est pas en option ;-)

Voilà déjà quelque temps que j'ai fait cette patouille : ma foi je suis en train de finir le premier pot... ça tient la route au niveau démaquillage.

Sinon, pour connaître les mille et unes vertus du liniment oléo-calcaire (et non pas liminent comme je n'arrête pas de le dire dans la vidéo), il y a un super article chez Cristinou (1001 plantes) : c'est ici

 sinon, en images qui bougent :

en tissu cette fois-ci. Principalement du velours, que j'ai trouvé sur le marché. J'ai utilisé deux velours rouges mais avec des motifs différents, et je l'ai entièrement doublée : 1) elle se tient mieux, 2) on voit pas les coutures :-). Après, pour le reste, j'ai appliqué des rubans au pif quand même avec une cocarde que j'ai fait dans un des tissus rouges. Bon, ça met du rouge en accessoire....

Le démaquillage reste un élément important d'une routine soin du visage puisqu'il permet de débarrasser la peau des impuretés et maquillages de la journée et de permettre ainsi l'application des soins du soir. Il est un geste de santé pour la peau et il est toujours dommage (et dommageable) de le zapper.  Sans compter qu'il aide aussi à se sentir bien. Ici, j'ai voulu juste suggérer que se démaquiller home-made reste quelque chose d'hyper facile et d'accessible car non seulement ce n'est pas agressif pour la peau mais comme majoritairement les produits sont choisis un par un, cela lui est bénéfique et l'aide à être "en bonne santé". Un petit récap en images qui bougent :

C’est la saison pour se dorloter…. Avec une crème à mettre le soir (vu que le matin, on n’a pas toujours le temps…).

Avec des huiles essentielles réputées pour être apaisantes et relaxantes, voire favoriser le sommeil (et bonnes pour la peau, ce qui ne gâche rien). Par ailleurs, vue la composition (huiles essentielles d’agrumes, donc potentiellement sensibilisantes), cette crème est spécifiquement une crème de nuit pour le corps (et pourquoi le corps n’aurait pas le droit à sa crème pour la nuit alors que le visage y a droit ?).

Pour 150 g deproduit fini

Phase huileuse :

Cires émulsifiantes d’origine végétale : 5  ml d’alcool cétylique (co-émulsifiant émollient et filmogène, prévenant la déshydratation) + 15  ml cire émulsifiante N°1 Aroma-Zone (émulsifiant pour soins « cocoon ») +5  ml d’ acide stéarique (co-émulsifiant émollient, adoucissant et filmogène)

+ Huiles végétales : 20 ml huile d’avocat (Lovéa) : pénétrante, adoucissante et régénérante +20 ml huile de jojoba bio (Emma Noël) : calmante, adoucissante et hydratante

 Phase aqueuse : 100 ml eau de source

Conservateurs : phase huileuse : vitamine E 10 gts + phase aqueuse : Cosgard (Aroma-Zone) 25 gtes

Huiles essentielles (5gtes de chaque) : Mandarine, Ylang ylang, Orange, Lavande

Comment faire ? : trop simple…. Faire fondre doucement les cires dans les huiles. Parallèlement faire chauffer l'eau de source. Une fois les cires fondues, arrêter et  retirer de la chauffe et verser la phase aqueuse dans la phase huileuse. Battre avec un fouet/émulsifieur. Une fois la crème prise, ajouter conservateurs et huiles essentielles.

J’ai hâte quand même. Avec les savons, le plus dur , c’est de devoir attendre (et pas rien : au moins 4 semaines).

Bon, c’est comme ça. J’ai eu envie de faire un Castillan : un savon (saponification à froid) avec 100 % d’huile d’olive (que je me suis ramenée d’Espagne). Alors j’ai lu ici et là que le castillan était plutôt mou (du fait de l’exclusivité de l’huile d’olive) et qu’il ne moussait pas. Bon là, premier essai : il n’est pas mou et il mousse.

Je n’ai pas pris de photo avant la trace mais le savon était vert (genre vert d’avocat) et en séchant il est devenu blanc crème. Là encore j’ai rien compris. Tant pis.

J’ai choisi de faire un castillan parce que je veux en faire un nettoyant visage 100 % huile d’olive vierge (je compte sur l'huile d'olive pour jouer la douceur surtout avec un surgraissage à 10 %) avec huiles essentielles (géranium rosat, citron, orange, lavande, encens, ylang ylang)

375 g huile d’olive

106 g eau

45 g soude

Surgraissage à 10 % (et oui, en plus)

A la trace : 20 gtes de chaque huile essentielle (je sais ça fait beaucoup mais j’avais envie)

ça c'est la mousse que j'ai eue rien qu'en nettoyant le résidu de savon sur le moule   - J'avais les mains prises : merci Anne pour la photo

J’ai eu la bonne idée de déclencher une lucite. Alors que je ne m’expose pas et que j’ai même plutôt tendance à fuir le soleil mais j’ai quand même développée une allergie au soleil, certes localisée au niveau du haut du corps : en marchant simplement dans la rue (c'est vrai que j'habite dans le sud : Bordeaux, fait chaud). C’est rouge et ça démange. Alors l’idée m’est venue de régler la question avec une crème maison principalement à base d’huile essentielle de lavande, calmante et d’huile végétale de rose  musquée. Si on n’a pas le temps de faire la préparation : on se passe de l’huile de rose musquée sur la zone et par-dessus de l’huile essentielle de lavande qui est une des rares huiles essentielles à pouvoir être mise sur la peau. Ici néanmoins, l’huile de rose musquée sert de support. Ou alors : un bloc de glace sur la zone quand on a rien d’autre sous la main quand ça démange. Ça soulage un temps mais ça ne traite rien. Et ce en attendant de préparer une pommade qui a marché du tonner de Brest : tant pour ce qui est de l’effet calmant (du fait des démangeaisons) que régénérant avec l’huile de rose musquée (parce que la peau souffre malgré tout).

J’ai utilisé de l’olivem 1000 comme émulsifiant : il présente l’avantage de fonctionner avec une phase huileuse ou une phase aqueuse ou les deux ensemble (one pot). Et là, je ne voulais pas faire chauffer l’huile de rose musquée (qui ne se chauffe pas : non, non ; sinon perd ses qualités). Sans compter que de mettre l'émulsifiant dans la phase aqueuse aboutit à une émulsion plus légère.

 8 g olivem 1000 + 60 ml eau de source

30 ml huile de rose musquée bio

30 gtes huile essentielle de lavande (aspic ici)

5 gtes vit. E – 20 gtes Cosgard

That’s all.

sinon, l'olivem 1000, c'est vrai que c'est vraiment un émulsifiant nickel

 j'ai bien tout fait comme elle a dit Keskafé (super tuto) pour fabriquer des savons home-made. Je sais, j'aurais pu m'appliquer pour le moulage mais là n'était pas la question primordiale au départ, car c'était celle de faire un truc qui durcisse et qui mousse : bah, ça a marché

savon argan/agrumes
huile olive bio : 200 g
huile coco bio : 200g
eau : 160 g
soude : 60 g
à la trace : 50 g huile argan
He : Orange 30 gtes
palmarosa, petitgrain, bergamote, citron, pamplemousse : 10 chaque

CO2 de romarin pour la conservation

avec la particularité d'avoir fait une crème sans phase aqueuse contenant d'hydrolat mais de l'aloe vera et de la glycérine végétale
Avec :
10 g cire d'abeille
15 g beurre de sal (hydratant et nourrissant)
10 Ml hv noyau abricot (régénérante)
10 g aloe vera (hydratant)
15 g glycérine (humectante, émolliente)
10 gtes he néroli (tonique cutanée, qui améliore la qualité de la peau)
4 vit E
10 EPP

C'est certes une crème riche pour les peaux sèches dont l'avantage majeur reste la concentration de substances efficaces. La texture s'obtient surtout par "touillage" patient. En fait je suis partie de l'huile essentielle de néroli offert par une copine. Pas d'ajout de parfum ici parce que l'HE de néroli a une odeur à tomber puisqu'elle est faite à partir de la fleur d'oranger.

Bon, il y a pas longtemps j’ai donc reçu une commande TKB, dont j’ai parlée ici. Outre le fait que les pigments TKB peuvent servir à plein de choses, ils peuvent également servir à faire des fards à paupières home made. Pour ce, j’ai utilisé le petit jeton fourni par TKB dans ses palettes (quad) vides et un engin trouvé sur le site d’Aroma-Zone. J’ai également utilisé deux poudres commercialisées par Aroma-Zone : du talc cosmétique enrobé et la « touche douceur ». Par contre, je n’ai pas utilisé de beurre de karité comme le site en propose pour faire des fards à paupières compacts. D’expérience, je trouve que pour ce genre de préparation le beurre de karité a tendance à aboutir à un résultat final qui fait que le fard reste dans les plis de la paupière : ce qui est loin d’être glam, il faut en convenir…. Le but est néanmoins ici de faire en sorte que les poudres puissent s’agglomérer sans pour autant noyer le pigment dans trop de liquide, ce qui m’arrivera néanmoins dans cette série :-(

Pour agglomérer, j’ai choisi d’utiliser : un ou deux pschitt d’huile de jojoba, un chouya d’huile de coco factionnée et quelques goutes de vitamine E.

Pas à pas, le pressage (il faut tout désinfecter avec de l’alcool avant de commencer ; et quand on change de couleur : idem tout renettoyer) (les cuillères m’ont servi à mesurer les poudres d’Aroma-Zone, j’ai seulement utilisé la plus petite).

J’ai mis les poudres dans un mini  « récipient » (genre on récupère un bouchon de n’importe quoi). J’ai touillé les poudres avec un truc (sais pas le nom) dont on se sert pour manger des huitres.

Ensuite, on ajoute les huiles et la vitamine E

 On obtient un produit encore poudré. Pour la couleur, c’est chacun comme il veut. Ici avec le pigment Swiss chocolate de TKB, je voulais un brun chaud. Et je l’ai eu. Par contre, il est vrai que les ajouts de poudre d’Aroma-Zone impliquent que l’aspect « mica » du pigment s’estompe. Je pense que si on veut conserver les micas, il faut en mettre moins (c’est ce que j’ai fait pour la couleur d’après).

On obtient donc un mélange :

Si la couleur nous plait, on en verse dans un godet, faut pas avoir peur d’en faire un tas qui a l’air de complètement déborder (on va presser, alors il faut de la matière)

Pour presser, je me suis servie du jeton fourni dans les quads de TKB mais on peut prendre autre chose qui est plat et pas trop volumineux

Et on obtient un pigment pressé :

Je vous présente mon désormais fard à paupière Swiss Chocolate :

Comme j’ai un peu tout fait au pif (comme souvent :-)), m’en est resté, alors je l’ai compacté dans un autre récipient 

Pour presser le godet avec le jeton, j’ai donc utilisé l’engin d’Aroma-Zone :

Il est certes moyen pratique. Là où on voit que le pigment est vraiment pressé c’est quand il tombe du truc parce qu’entre la pince qui a la flèche en haut et celle qui a la flèche en bas, on se plante et ça fait tomber le godet qui se retrouve à l’envers : et s’il n’y a pas des miettes partout c’est que le pressage tient. Un peu empirique et maladroite comme méthode de vérification mais ça marche, alors soyons pragmatique (ou manche).

Maintenant, une autre couleur, que j’adore :  Ivory Lace

Re-pareil, les étapes :

Les poudres mélangées entre elles et avec les ajouts :

Le tas dans le godet :

Et le fard à paupière final :

Et je vous présente  mon fard à paupière Ivory Lace :

Avec ces deux pressages, mon but était de compléter ma palette « neutral » de Mac (et oui j’ai honte mais j’adore les fap Mac qui, je sais, ne sont absolument pas bio) :

Et maintenant une petite séance de dépotage Mac :

Nous avons besoin d’une source de chaleur, d’un morceau de papier cuisson et d’un fard Mac. Ici, on remerciera Tempting d’être passé à la casserole :

D’abord on se dépatouille pour désolidariser le fard du boîtier. Il y a un petit espace qui va permettre de passer la pointe d’un couteau :

On obtient alors deux parties : la coque et le fard

Ça va commencer à se corser quand même :

On fait chauffer la source de chaleur (ici, j’ai pris un lisseur) et on met le morceau de papier dessus pour y poser le fard :

On n’attend vraiment que quelques secondes : le but n’est pas ici de cuire Tempting qui ne mérite vraiment pas un tel sort tellement c’est une belle couleur

Après quelques secondes, on prend un cutter ou une pointe très fine pour enlever le godet du truc en plastique et là c’est hard, très hard et ça peut s’avérer fatal pour les fards à paupière (on peut obtenir un fard poudre si vraiment ça tourne très mal….)

Après on rassemble les morceaux de la coque et on le garde pour un Back2Mac : au bout de 6 emballages, Mac vous offre un rouge à lèvres (et ma fille attend avec une certaine impatience celui-là parce que c’est le 6^ème et qu’elle veut son, first, rouge à lèvre Mac).

Poursuivons : et non, ce n’est pas encore fini

J’ai fait un quad avec les pigments TKB et je me suis plantée pour une couleur où j’ai mis trop de liquides du coup, je l’ai laissé pour une texture compacte, un peu crémeuse mais pas trop quand même, que j’ai utilisée sur les lèvres et les joues (faut étaler quand même genre blush crème) :

Dans l’ordre, en Z : Dusty Rose, Ivory Lace, un mélange de Dusty Rose et de Blackstar gold et le « crème », c’est Soft Mauve.

Soft mauve mérite vraiment un autre traitement que celui que je lui ai fait subir ici. C’est un très beau pigment. Bon, je recommencerai…

Bonus : quoi, toujours pas fini….

J’ai vraiment honte mais je continue…. J’essaie de me calmer sur les fards Mac et je trouve que j’y arrive un peu…

Alors voici ma collec. J’ai pas fait de swatch… parce que c’est un boulot monstre

 Pour la palette de 15

Premier rang :

Malt, mat, que j’adore, c’est une couleur très douce

Shadowy Lady, mat,  je l’adore aussi même si ce n’est pas une couleur facile. Je la mets dans le coin externe et au ras des cils inférieurs

Copperplate, mat, j’aime beaucoup aussi

Mystery, satin , un brun simple et facile

All that glitters, veluxe pearl , qu’on ne présente plus

Deuxième rang :

Woodwinked, veluxe pearl, un doré

Sable,  frost , une très belle couleur qui se suffit à elle-même

Satin taupe, frost, le célébrissime

Honey Lust, lustre, un doré léger et transparent

Expensive pink, veluxe pearl , un rose doré très doux

3^ème rang :

Patina, frost, un neutre dont j’ai du mal à me servir

(on passe deux fards de TKB)

Tempting, lustre, un brun doré chaud très beau aussi

Et Coppering, veluxe pearl, un rouge cuivré très beau mais, je trouve, pas si facile que ça à utiliser non pas à cause de la texture mais plutôt de la couleur.

Après des quads que je me suis fabriqués :

Roses :

En Z :

Nocturnelle, frost, un violet prune joli comme tout

Girlie, satin, un rose pâle un peu pèche

Sushi flower, satin, un rose bien vif

Cranberry, frost, un prune vif si on veut

Un quad dans les verts :

En Z :

Somptuous olive, velux pearl, un super beau vert doré

Plumage, mat, un bleu-vert foncé difficile à travailler mais très beau

Greensmoke, lustre, bien que lustre, je le trouve génial, il met de la couleur en transparence

Humid, frost, un beau vert  bien franc avec une texture super agréable

Un quad dans les bleu/gris/noir :

En Z :

Black tied, velours, un noir avec de légères paillettes qui a eu la bonne idée de tomber par terre et qu’il en reste que la moitié, c’est ballot

Knight divine, veluxe pearl,  un gris bleuté avec une texture… divine

Deep truth, frost, un bleu franc

Contrast, velours, un bleu foncé très beau

Et les quads que j’ai acquis comme tels, qui comportent des permanents et des LE ensemble :

Le premier que j’ai eu : Colour 4

Manilla paper, VP, couleur peau mais un peu doré

Flip, Frost, un doré chaud

Astec brick, vp, un cuivré avec une texture divine

Creole beauty, frost, un brun tout simple

Caviar Dream :

Brulé, satin, qu’on ne présente plus mais qui mérité sa célébrité

Retrospeck, lustre, une sorte de gris beige pas vilain du tout,

Et tu bouquet ?, frost, un rose très pâle pas toujours facile à utiliser tant par rapport à la texture que la couleur,

Caviar Dream, lustre, un vert-gris qui ressemble à Greensmoke mais en plus gris, qui a un effet très doux

Burmese Beauty :

Prized, satin, couleur chair, discret, j’aime beaucoup

Burmese beauty, lust, un vert/brun qui ressemble à Club (et c’est pour ça que je n’ai pas Club)

Skintone 2, frost, un neutre plutôt doré

Showstopper, mat, un brun plutôt foncé que j’adore

Athma :

Jaan, Lustre, une sorte de beige doré et rosé pas facile je trouve

Folie, satin, un brun rouge

Vivah, lustre, un brun chaud peu pigmenté mais qui peut rendre quelque chose de sympa utilisé tout seul, bizarrement

Carbon, mat, le noir mat de chez Mac

Cutie :

Moshi moshi, frost, un blanc nacre aux reflets verts

Goody gum drop, satin, un rose doux

Boycrazy, lustre, un mauve peu pigmenté qui nécessite d’y revenir dans tous les sens du terme

Asuki bean, frost, un mauve foncé sympa et discret

Lady grey, un quad neutre que j’adore trop :

All race, mat, un blanc-mauve clair mat (c’est quoi cette description…) que j’adore

Tendersmoke, frost, un mauve grisé,

Lady grey, satin, un gris neutre tyran sur du jaune

Hazy day, velux pearl, un gris glace très beau

Et pour finir ma palette de la collection Tartan Tale qui appartient déjà au passé, ici c’est Twists of Tartan

Lady’s Prance, mat, un blanc cassé gris mat,

Rolled gold, lustre, un vert doré

High spirits, frost, un vert franc

Vain glorious, frost, un prune un peu cranberrisé

Set to dance, mat, un bleu foncé

Bows and curtseys, satin,  un vert forêt profonde.

Au final, ça ne prend pas du tout beaucoup de place...

That’s all

Ici s’achève enfin ce post qui n’en finissait pas

Contrairement à ce qu’on pourrait croire un démaquillant biphasé nettoie très bien la peau même si on est maquillé. C’est l’huile qui permet d’enlever le maquillage (dans un démaquillant crème aussi). L’avantage d’un biphasé est qu’il donne un grand coup de frais tout en démaquillant et qu’il un côté deux en un. D’ailleurs si on est en panne de démaquillant, on peut simplement mettre de la lotion sur un coton, par-dessus une huile végétale et ça démaquille très bien aussi.

Bon là, j’ai rajouté des choses et il faut secouer à chaque utilisation.

Eau de rose : 75 g

Aloe vera : 5 g

Glycérine : 10 g

Huile de riz : 50 g

HE : tea tree (5 gtes), géranium (8 gtes) et orange (15 gts)

Conservateur : Cosgard Aroma-Zone (20 gtes) et vitamine E (5 gtes).

avec :

Beurre de karité : 10 g,

Hv de jojoba : 5 ml

Hv de sésame : 5 ml

polawax (cire émulsifiante) : 8 g

Eau de source : 60 ml

Orchidée royale Aromazone : 20 gtes

Bioremodelant  Aromazone : 10 gtes

Collagène végétal : o,5 ml

Concentré de phystostérols : une cuillère à moka

Conservateur Naticide Aromazone : 15 gtes ; Vitamine E : 5 gtes

On reproche souvent à Internet de tuer le livre.... Je pense néanmoins que les choses ne sont pas si simples et si linéaires que ça. Internet et le livre ont quelque chose de commun et au lieu de s'opposer peuvent tout à fait se compléter. Ainsi, les livres de cosmétiques home-made : ils existent par eux-même mais sont en lien, sans cesse avec le web. Sans compter que cela peut être un vrai bonheur de pouvoir, encore, prendre un bouquin dans ses mains et l'appréhender comme une ouverture...

Ainsi, une petite série de livres qui ont marqué le chemin qui m'a amené à l'idée d'un blog puis d'une chaîne YT. Avant tout, c'est l'aspect ludique et le plaisir que j'y vois : un moyen aussi de se dépayser d'un quotidien loin du monde des bisounours...

Alors ma petite sélection :

La liste :

MACHETEAU, Sophie, Se maquiller au naturel. Le B.A. d’un maquillage soin à faire soi-même + 50 recettes à réaliser, 2008,  Editions Vigot.

MACHETEAU, Sophie, Belle, bio et gourmande, 80 recettes de beauté et de cuisine, simples et originales, 2009, Editions Vigot.

MACHETEAU, Sophie, 90 recettes de beauté bio à faire soi-même, 2007, Editions Vigot.

FAIRLEY, Josephine, La beauté au naturel, 100 recettes à préparer soi-même en un tour de main, 2005, Marabout.

RUIZ, Amelia, Une belle peau en 60 recettes maison, 2008, Artémis.

VUKOVIC, Laurel, 1001 remèdes naturels, 2004, Editions Vigot.

CALYBEAUTY.COM, Cosmétique naturelle, 110 recettes maison pour la famille, 2009, Tutti Frutti Editions.

JAUBERT, Elodie-Joy, Layering, Secret de beauté des japonaises, 2013, Editions La Plage.

DUPAQUIER, Laurence, La cosméto’au naturel, 2011, Editions Alternatives .

DUPAQUIER, Laurence, Ma Cosmeto Perso, La beauté… par vous-même !, 2010, Musicbooks Editions.

KAIBECK, Julien, Adoptez la slow cosmétique, Conseils et recettes de beauté pour consommer moins et mieux, Editions Leduc.s.

Crème circulatoire pour les jambes....

Ou « de fin de journée », ou « du soir quand on rentre », ou du « j’en ai plein les tongs »

Dite aussi « pour jambes lourdes » :  euphémisme car avec la chaleur qu’il fait j’ai plutôt l’impression d’avoir des poteaux en béton que des jambes :-(

L’huile de macadamia est réputée circulatoire. J’y ai ajouté des huiles essentielles qu’elles sont trop bonnes pour la circulation aussi

Eau de rose :                                           120 g

Cire émulsifiante N°2 Aroma-Zone :     6 g

Huile de macadamia (bio) :                    60 g       

Huiles essentielles (bio) : hélicryse (anti-inflammatoire et fluidifiant sanguin), cyprès toujours vert et cèdre de l’Atlas (circulatoires), géranium rosat, genévrier,  menthe poivrée, romarin à camphre (décongestionnantes  veineuses), citron (fluidifiant sanguin), cannelle de Chine : 10 gtes de chaque

Vitamine E : 5  gtes – Naticide (Aroma-Zone) : 20 gtes

Je sais, ça fait beaucoup mais j'en ai fait trois pots...

J'avoue que je ne cours pas trop après la cire émulsifianet N°2 d'Aroma-Zone, même si je trouve qu'ici elle s'est plutôt bien comporter... La prochaine fois, je pense que je la remplacerai par l'Olivem 1000 plus pénétrant à mon avis. Sinon, je n'ai pas utilisé de fouet électrique mais un petit outil trouvé au rayon ustensils de cuisine de mon supermarket et qui porte le nom de "fouet émulsifieur", sans blague

L'avantage est qu'il n'est pas volumineux et donc on peut s'en servir dans un bol ou un petit saladier et qu'il fait des émulsions assez sympas (bon, c'est un peu son boulot aussi même s'il s'agit-là d'un détournement)

sinon, la crème est beaucoup mieux le lendemain quand elle a pris sa texture définitive

oui, je sais j'ai vraiment attaqué le pot mais j'en ai mis matin et soir..

donc un savon maison (saponification à froid). La première vidéo que je fais par rapport à la fabrication d'un savon.

Avec une formule très basique :

300 g d'huile d'olive, 300 g d'huile de coco, 226 g d'eau, 88 g de soude

surgraissage à 8%

colorants pour savons de Aromat'Easy et parfum idem (vanille-patchouli).

Avec un procédé très classique : mettre la soude dans l'eau (et jamais l'inverse) : le mélange va (beaucoup) chauffer, ce qui est normal. Le laisser refroidir jusqu'à une température comprise entre 40 et 50 degrés. Parallèlement, amener les huiles à la même température. Une fois que les deux mélanges sont à la même température, verser doucement le mélange eau+ soude dans les huiles. Mixer jusqu'à l'obtention de la trace (moment où la prépa laisse une trace en tombant du mixer). Eviter toute projection (voir l'équipement sur la vidéo), se munir de vinaigre blanc (annule l'effet de la soude). Une fois la trace obtenue, faire les ajouts (ici parfum et couleurs).

Si on peut démouler et couper le savon le lendemain, il est impératif de respecter un temps de cure de 4 semaines minimum avant de s'en servir.

Cette chose est comment dire ... costaud. Pour peaux sèches, vue la texture ! A masser le soir après une journée fraîche. C'est un baume, donc pas de phase aqueuse : des huiles végétales, de la cera bellina et des huiles essentielles

Avec : 10 ml de chaque : huile végétale de thé vert, de rose musquée, noyau d'abricot, inca inchi, onagre, avocat, camélia

HE : 10 gtes de Rose, Mélisse, Vanille, Ciste, 5 de Palmarosa

Ajouts : et oui, parce que ça suffisait pas : Squalane et Botonical Fusion 3'Teas de chez Ma Cosmeto Perso

un modèle que j'ai déjà fait ici, dans une autre couleur et toujours tiré du même livre et encore un peu modifié par rapport au modèle original... Là aussi je l'ai entièrement doublé, avec une poche intérieure. Sinon, coudre du jersey, c'est bien la galère... Sinon, j'adore ce modèle de sac parce qu'il n'est pas encombrant et qu'en dépit de sa taille, on peut mettre plein de trucs dedans.

Ma fille m'a demandé une crème anti-vergetures. Bon, à mon avis elle en a pas des masses, mais c'est comme ça, c'est toujours dans la demande à cet âge-là. Bon, j'ai fouillé ici et là pour prendre le maximum d'actifs anti-vergétures et j'ai fait une compil qui donne :

Des beurres végétaux réparateurs : karité, sal et kokum.

Des huiles végétales, réparatrices aussi : rose musquée, inca-inchi, argan et amande douce.

ai rajouté de l'acide stéarique

Après, de la vitamine E

Puis de l'eau de rose, et ça émulsionne. Puis : extrait pamplemousse
J'ai mis aussi de l'acide hyaluronique et de la centella asiatica, d'où les petits points.

J’ai tenté la fabrication d’une base pour fard à paupière, ce qui n’a pas été sans mal. Après plusieurs essais, je suis arrivée à celle-ci. Le principe de la base à paupière est simple : 1° ) c’est pour mieux faire tenir les fards qui sont constitués de poudre, 2°) ça renforce  les couleurs. J’ai mis du temps à trouver la formule qui allait bien … mais au final, j’ai trouvé un mélange qui me plait. Je voulais un truc pas gras et pour ce faire j’ai quand même concédé à l’ajout du titanium dioxyde. Certes, j’aurais préféré m’en passer mais les mélanges  antérieurs restaient transparents et pour avoir une certaine opacité j’ai dû en mettre. Quand on a fini la tambouille la préparation est très crémeuse néanmoins, puisqu’on utilise des cires, il faut vraiment attendre le lendemain pour obtenir le produit fini. Là, il a pris du corps et il n’est plus aussi crémeux mais compact tout en restant « étalable » (euh pas sûr que ça y a être français).

Huile de riz (pour velouter)  : 10 ml

Touche douceur az    :  1 g

Talc enrobé az      :   2 g

Titanium dioxyde    : 1 g

Cire candellila az     :  1 g

Cire de riz az      :  1 g

Cire d’abeille   :   1 g

Acide stéarique    :      1 g

Vit.E  :   5 gtes

 Rajouter la couleur que l’on veut. Ici, je l’ai à peine teintée avec des pigments clairs, un peu couleur chair.

Huile de riz présente l’avantage de bien supporter la chaleur, or là il y a pas mal de cires différentes (pour obtenir un effet filmogène). En plus, l’huile de riz présente également l’avantage d’être fine et non grasse.

1 tsp : cire 1 AZ, cire 2 AZ, alcool cétylique, cire abeille, acide stéarique
40 ml macérat de lierre/noisette
10 : citron (drainant lymphatique et anti-cellulitique), pamplemousse (anti-cellulitique), genevrier (anti-cellulitique), romarin à camphre (anti-cell), lemongrass (anti-c), carotte (peau d'orange), cyprès toujours vert (drainant), bergamote (régénérant cutané), bois de rose (raffermissant), tea tree (tonique circulatoire)
C'est sûr que le rajout de cire d'abeille en plus d'une cire émulsifiante donne un côté lisse à la patouille qui après s'étale de manière plus agréable

mes objectifs au départ étaient ici : 1) de faire une crème de nuit riche et régénérante, 2) d'utiliser des huiles fragiles mais au combien bonnes pour notre peau et parce qu'on le vaut bien, 3) du fait de la fragilité de certains composants (huile de rose musquée par exemple), d'éviter de chauffer la préparation pour conserver toutes les qualités des ingrédients et 4) de tenter l'expérience avec l'ester de sucre (émulsifiant à froid qui peut parfois jouer des tours : comme le déphasage par exemple)

au final, ça plutôt bien marché, avec un mode opératoire très simple : l'ester de sucre auquel on rajoute d'abord les huiles puis la phase aqueuse. Puis les ajouts (liste ingrédients).

Au final aussi, l'ingrédient majeur de la recette reste : l'huile de coude.... et oui, l'esther de sucre, ça se mérite et, dans ce que j'ai pu expérimenter, l'important est de touiller "vigoureusement" pour bien faire comprendre à cet émulsifiant que ce n'est pas lui qui a le dernier mot.

Bon, la cire d’abeille… un ingrédient hyper polyvalent et pas seulement cosmétique home-made ou bio ou classique. « Cera alba » est visible sur la liste des ingrédients d’un grand nombre de produits du commerce : en lisant les étiquettes ici et là, on voit qu’elle est partout. Elle est vieille comme le monde. Dans le home-made, elle apporte lissant et structure aux prépas. Dans une émulsion  elle va rajouter le petit plus qui fera que la prépa  fera la peau douce en plus de la protéger. Point n’en faut pourtant, la cire d’abeille s’utilise avec parcimonie dans les émulsions sinon elle peut être occlusive. Dans les baumes elle peut être plus présente et fait souvent ce qui donne la cohérence à la chose. Et une bougie avec de la cire d’abeille, c’est pas le top peut-être ? Elle est aussi comestible… Loin d’être ringarde, la cire d’abeille, elle a tout d’une grande.

Perso, je préfère la cire d’abeille brute bio, bien roots : celle qu’on trouve au rayon « ménage » des supermarchés bio. Par rapport à la cire d’abeille raffinée et désodorisée, elle présente deux avantages : 1) son parfum inimitable et chaleureux, 2) la propolis qui, à elle seule, est anti-bactérienne :  pas folles, les abeilles.

Par contre, il est vrai que la cire d’abeille brut et bio peut être en pain de 200 g comme celle que j’utilise. Dans ce cas, c’est un peu galère d’en découper des morceaux ou de la raper. D’où l’idée de la réproportionner de manière à la rendre simplement plus facile à utiliser voire même à stocker. Pa folle, la guêpe.

A mettre avant le shampooing, sur le cuir chevelu (et non les longueurs) pour le masser tendrement, un baume fortifiant qui va aider le cheveu à être tout content.

avec pas grand chose en fait :

avec 20 g d'huile de coco, 15 g de beurre de mangue, 5 g de concentré de phytostérols (Aromazone), 8 ml d'huile de ricin, 5 g de poudre d'ortie, des huiles essentielles de bay de saint thomas, de géranium et de cèdre de l'Atlas (10 de chaque).

ce serait vraiment dommage de jeter les coquilles d'oeufs.... car malgré tout elles peuvent servir. On peut les ajouter au compost, si on en fait un mais elles peuvent avoir une utilité directe pour les plantes. Perso, je les mets au pied de mes rosiers car : 1) les coquilles d'oeufs contiennent des minéraux et oligo-éléments qui nourrissent le sol et renforcent les plantes, 2°) elles représentent un rempart contre les limages ou autres chenilles qui viennent manger mes rosiers, ah mais non c'est trop ballot.

ceci est un hachis de coquilles d'oeufs ;-)

ceci est un pied de rosier tout content